Koptatás - Kicsit berozsdásodunk –első rész

És hogy mi köze van ennek az egésznek az alapozáshoz? Igazából, ezt is felfoghatjuk egyfajta alapozásnak.

A leverődéseket, rozsdákat többféle módon tudjuk megjeleníteni. Ezek közül az egyik, amikor a fedőfesték ALÁ dolgozunk, vagy valami kemikáliával – Chipping folyadék – vagy fizikai módszerrel – só és maszkoló folyadék – jelenítjük meg a festékréteg alatti rozsdát. Bár igazából bármilyen szín lehet alatta. Alumínium, stb, stb.

Amit most mutatok az természetesen csak egyfajta lehetőség. Kissé klisé lesz már a blogon, de ahány makettező, annyi féle módon oldja meg ezeket a lépéseket, illetve van több lehetőség a leverődések, kopások megjelenítésére.

Sőt, amit itt látunk, az csak az első lépés ahhoz, hogy kopott felületet hozzunk létre. 

Chipping folyadék(ok)

A chipping folyadékok gyermekkorukban még hajlakként kezdték. Annak idején mikor először mutatták meg a hajlakkos koptatási technikát, mindenki beájult, annyira újdonságnak tűnt. Azóta, azonban a gyártók kihozták a saját chipping folyadékiakat. Nem lennék meglepődve, ha kiderülne, hogy tulajdonképpen a hajlakkok alapanyagát használják, szagosítás nélkül. Meg talán nem annyira „sűrű”.

De nézzük mit is mutatunk. A lényeg, hogy a technika ELMÉLETILEG független a festékektől, mindegyik festékkel meg lehet csinálni, bár más-más lépéseket követelnek meg. Elméletileg, mert az igazat bevallva eddig csak a spanyol akrilokkal és a Tamiya X szériájával próbáltam személy szerint, viszont a világirodalom – értsd az internet – azt mondja, működőképes a dolog. De, ugye csak az a hiteles, amit az ember már ki is próbált.

Ha nem pont ugyanaz a festék van otthon nálad, amelyet mi használtunk, ne keseredj el. Egy kicsit kísérletezz. Az is a makettezés része. Ha ránk hallgatsz, akkor nem egy épülő maketten kezdesz neki kísérletezni, hanem valami egyéb dolgon, mint tejfölös pohár, elrontott régebbi makett, stb. Jelen esetben egy egyszerű reklámtábla hulladékból levágott darabon próbálkozunk.

Ha biztosra akarsz menni, akkor a Chipping folyadékokra lehetőleg a spanyol akrilokat hordd fel, esetleg a Tamiya akriljait. Vagy talán még a Gunze H széria is működhet. Sőt az MRP festékekkel is működik (ezt láttam már én is) bár ott azért eléggé erősen kell nekiállni fizikailag is koptatni a felületet, ergo nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Viszont a később leírt só és maszkolófolyadék technika tökéletesen alkalmas lesz ezekhez is. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük az alapot.

A bemutató alatt a „spanyol” akrilokat használtuk. Konkrétan Vallejo-t. És hozzá ezt a szettet.

Ez a szett elsősorban airbrushoz használatos festékeket tartalmaz, bár ecsetelni is lehet. Maga a szett tartalmaz egy step-by-step bemutatót.

El kell mondani azt is, hogy bár egyszerűnek tűnnek a technikák, némi gyakorlást igényelnek, valamint rendesen előre kell gondolkodni. Hiszen előre „látni” kell az eredményt és annak függvényében dolgozni. Erről itt már ejtettünk pár szót.

És ez egy nagyon fontos kitétel. Ahhoz, hogy előre tudj gondolkodni, meg kell érteni egy kicsit a dolgok sorrendjét. Mert ha csak másolni akarod a technikát, akkor bizony nem kapsz olyan eredményt, mint amit szeretnél.

De ezért írjuk nektek ezt a blogot itt a Modellfutár webáruház mellé.

Tehát, ahhoz, hogy a lekopott felső fedőfesték alól elő tűnjön a rozsda, először a rozsda színeket kell felvinni. Ez elég logikusnak tűnik, igaz? Csakhogy nem mindegy, milyen sorrendben történik meg ez.

Az alapunk egy fekete alap. A fekete amellett, hogy – az itt leírtak alapján – sötétíti a festékünket, ad egy mélységet, árnyékot az egésznek. Ez is egy olyan hétköznapi csoda, amelyet már párszor emlegettünk. Köze van a fényhez, meg annak reflexiójához, meg a színekhez,  de ezt az egészet évekig oktatják felsőoktatási intézményekben. Hidd el, ha sokat foglalkozol a témával, akkor előbb utóbb te is rájössz, mennyire klassz dolog ez és szépen alkalmazod majd a maketteknél.

Bár még nem volt róla szó, a fedő festésnél mindig a legvilágosabb színnel kezdjük a festést. Ez azért van, mert a sötétebb szín be tudja fedni a világosabbat, de a világosabb a sötétebbet nagyon-nagyon nehezen fogja szépen befedni.

Érdekes módon, ennél a folyamatnál ez pont fordítva van. A sötétebb színekkel kezdjük és a legvilágosabb szín a legvégső. Ennek az az egyik oka, hogy a valóságban is kb így épül fel a rozsdásodás, a másik meg a fentebb emlegetett apró hétköznapi csoda, amely által mélysége lesz a festésnek.

Itt egy pillanatra megállunk. Igaz azt mondtam, hogy fújom a színeket, de ez a technika ecsetes festéskor is működik. Most már tényleg be kell pótolni ezt az ecsetes festés, airbrush festés témakört.

Most négy részre osztottam a lapot maszkoló szalaggal, mert négy technikát fogok megmutatni nektek – ezért két részes az írás.

A következő, világosabb foltokat kvázi random fújtam csak fel. Ha ez most egy makett lenne, akkor természetesen az itt leírtak alapján kezdeném el felfesteni ezeket.

És ez megint egy nagyon fontos lépés. A korábbi írásban kifejtettük, hogyan tudod elhelyezni ezeket a kopásokat a maketten azáltal, hogy elképzeled, hogy működik, mi a funkciója, milyen behatások érik. Tehát, oda nem kezdünk el világosabb színt felhordani a makettre, ahol nem akarjuk lekoptatni. Elég logikusnak hangzik, nemde? pedig sokszor látunk olyan maketteket, ahol irreális helyeken vannak kopások. De Ti, ezt a hibát már nem fogjátok elkövetni, mert lelkesen olvassátok a blogunkat.

Első, sötétebb rozsda réteg. 

Kicsit világosabb

A legfrissebb rozsdapöttyök előtt még egy nagyon világos narancsos réteg is felkerült.

A végén elraktam a festékszórót és előkerült egy szivacs. Ez is nagyon látványos technika, természetesen nem csak itt alkalmazható, hanem máshol és később is. Ennek is szentelünk majd egy kifejtős írást.

A szivacsot megtépkedtem, majd a festékbe mártottam. A nagy részét a festéknek egy konyhai papírtörlőn kinyomkodtam, mert nem kell, hogy vastagon fogjon. Ahogy már korábban is emlegettük, inkább több vékonyabb, finomabb rétegből építsük fel ezeket a hatásokat, minthogy egy vastag réteggel elrontjuk az egészet.

És a végeredmény 

Ezek már ténylegesen csak a legfinomabb lépések és nem kell túlzásba vinni. AZ alsó részeken ugyanezt fröcsköltem. 

Nos készen állunk tehát a Chipping folyadékunk felhordására.

ProTipp: Készíts mobillal fotót, hol vannak pontosan ezek a nagyon friss kopások. Később ennek segítségével kezdheted meg a felület koptatását. Hiszen ha a fedőfesték betakarja, akkor már nem látod.

A Chipping folyadékot felhordhatjuk ecsettel és szórópisztollyal is. Ecsettel, közvetlenül a tubusból – illetve a tubusból valahova kiszedett mennyiségből. Szórópisztolynál elvileg nem kell hígítani a termékeket, mindazonáltal az a véleményem, hogy a termékeket meghígítva sokkal jobban tudjuk a későbbiekben kontrolálni a folyamatot.

Ugyanis nagyon fontos, hogy a leverődéseink mérete, két dologtól függ.

1; a felhordott chipping folyadék mennyiségétől
2; a visszatörlésnél használt víz mennyiségétől.

Tehát itt még egy csavar van a történetben. Nem mindegy mennyi alapanyagot és hogyan használunk.

A lap bal oldalán két vékony réteg, felhígított chipping folyadékot fújtam a terültre. A lap jobb oldalán 4 vékony réteg chipping folyadék került fel. Attól ilyen szép csillogó. A száradás kb 10-15 perc. Utána lehet felhordani a fedőfestéket.

A fedőszín felfestése. Igazából egy semleges off-white színt választottam. 

Kb egy óra száradás után nekiálltam adjusztálni a felületet. A folyamatnál a következő eszközöket használtam;

Fentről lefele:

Lapos ecset – víz felhordásra
Használt lapos ecset – ezt végül nem használtam
Használt laposecset, csutkára vágva
Fogpiszkáló

Bal oldal – 1

Finoman megnedvesítettem (tehát éppen csak nedves volt) a felületet, majd fogpiszkálóval megkarcolgattam.

Bal oldal – 2

Rendesen megnedvesítettem a felületet és fogpiszkálóval nekiálltam karcolgatni. Aránylag könnyen ment és a több víz miatt jobban megsérült a felület.

Bal oldal 3

Éppen csak megnedvesítettem a felületet és a célszerszámmal nekiálltam dolgozni rajta. Erősen ré kellett nyomni és dörzsölni a felületet. Éppen ezért lett ilyen.

Bal oldal – 4

Itt rendesen raktam rá vizet. Itt is nagyobb erőfeszítés volt ledörzsölni, de már tudtam egy picit kontrolálni.

Tehát elmondhatjuk, hogy a kevés Chipping folyadék, valamint a kevés víz eléggé kontroláltalan módon szedi le a festéket a felületről, mert nagy erőfeszítést kell kifejteni a felületen. 

Jobb oldal – 1

A bal oldali foltnál éppen csak megnedvesítettem a felületet, míg a jobb oldali foltnál több vizet vittem fel. Azért itt sem úszott a felület a vízben. Inkább úgy kell ezt elképzelni, hogy amikor éppen csak megvizezem, akkor pont sejteni lehet, hogy van valami a felületen, mert egy picit csillog. Amikor rendesen felviszem a vizet, akkor pedig látjuk, hogy van rajta víz.

Jobb oldal – 2

Itt a felvitt víz mennyisége több volt és a célszerszámot alkalmaztam. Az M betűnél az oldalát. A leverődés szerűnél pedig a sörtét érintgettem hozzá a felülethez. És tényleg csak hozzá kellett érinteni és már szedte is fel.

Jobb oldal – 3

Itt már a teljesen kontrolált kapargatások mentek. Itt is csak éppen hozzáértem a felülethez és szépen szedte vissza a festéket.

Tehát elmondhatjuk, hogy a vastagabb chipping folyadék és a több víz sokkal pontosabb, finomabb munkát tesz lehetővé. Bár van veszélye is, hiszen gyorsan le lehet szedni vele a festéket.

Egyes gyártók külön folyadékot tartanak a vékonyabb kopásokra és a vastagabbakra. Ez is ízlés kérdése. Egy biztos; ezt is gyakorolni kell és megérteni. Nem fog egyből menni.

És ez csak a kezdet. Több rétegű kopásokat is létre lehet hozni, textúrát lehet építeni, kopott téli álcafestést lehet készíteni. Igazából csak a te fantáziádon áll milyen módon használod. Javasoljuk kísérletezz egy kicsit. Mozogjanak a fogaskerekek, hogy minél szebb makettek készüljenek.

A következőkben pedig megnézzük, hogyan tudunk hasonló eredményt elérni a só és a maszkoló folyadék használatával.

Addig is maradjatok velünk a blogon, hasonló tartalmakért.

Kövessétek legyetek kedvesek a Facebook oldalunkat is, hogy minél hamarabb eljussanak hozzátok a legújabb érdekességek a Modellfutárral kapcsolatban.